2003.07.11 00:45 @Renqing Hotel 郎木寺

    睡不着觉，所以决定写一些字。
    很多时候，我们有了一些感触却又没能及时把它们记录下来，当有一天提笔的时候，却又忘了。

    应该有十多年没有这样躲在被窝里写东西了吧。
    人长高了，自然难度也大了，才写了这些字，已经是脚疼手酸。
    据说郎木寺平均海拔是三千多米，但是真没什么感觉。只有现在才觉得，空气是有点稀薄。

2003.07.11 07：30 @Renqing Hotel 郎木寺

    213国道的路颠簸着人身上的每一块肉。我毫不怀疑，一路下来它可以使一个150公斤的大胖子变成70公斤重。而我已在这条著名的国道上扬尘驰骋了近8个小时。

10日晨，没能搭上去花湖的班车，我们只好跟若尔盖的面的司机们磨嘴皮，终于在几个回合以后，一个还算好心的司机答应160元经花湖短暂停留后往郎木寺。
    天气非常好，金色的阳光早已穿透了春天寒湿的晨梦。若尔盖大草原毫无保留的花枝招展、嫩绿连天，在耀眼的阳光中偷偷伸了个懒腰。仅是这样，我已被迷住……

    湛蓝的天空使人怀疑；嫩绿的草原让人神怡；乳白的羊群令人陶醉；雄壮的牦牛唤人奔放；翱翔的鸟儿还人自由……眼球怎肯错过这一路风光，惟恐放过了，哪怕只是一丝风吹过的痕迹。

    大草原蕴藏着数不尽的美，而我这样匆匆的过客，仅在她顽皮的戏弄之下就已心醉神迷。

    毫无疑问，我这一路对于美的感叹是多么的肤浅和无知。因为我不曾经历过真正的草原生活，更因为我不曾领略她最深刻的痛苦。所以，我不能感悟出她美丽的真实。
    但一直以来，我都巧于安慰自己。所以我说：虽然我不能获得她美丽的真实，但我还是领略了她真实的美丽。:p

2003.07.11 16：30 @Ali's Restaurant 郎木寺

    远处望去，并没有什么引人惊叹的。
    踏上木桥把乱糟糟的湿地踩在脚下，不远处，一群羊，一片水。

    很多时候就是这样，跨过乱糟糟的地方就会有更美丽世界。或者说，聪明的大自然总是在最恰当的时候最深切的打动你。所有精彩的美丽都在顷刻间升华，所有妩媚的春光都在刹那间乍泄。

    我相信，这和用百米冲刺的速度使八百里滇池奔来眼底的那种情感涌动是相同的。而我又将用怎样的语言来素描那一刻的心底赞叹呢？
    就在那一刹那“我生命中的一切凝涩矛盾顿时融化成一片甜柔的协音，我的赞颂象欢乐的鸟，振翼飞跃海洋”。

    当涌动的的白云在最蓝的天空演义千变万化；当万顷的阳光穿射云层洒下一片金黄；当嫩绿的草原披上这一切色彩；当洁白的羊群恰如其分的点缀其间；当无边的天空没有鸟儿的翅膀而我已飞过；当所有的一切都融化在一起；当天既是地，地既是天；当我就是这一切，这一切就是我；当感动牵出语言，语言升华为感动的时候。我知道，大自然已将我宽容。

    我呼吸着她的呼吸，我的心跳感应着她的脉搏，我无法言语出她的美丽，她却谅解了我的浅薄。
    就当临走回眸的时候，才发现，我的心在这一片天堂中留下了。

2003.10.10 @成都黄龙溪河边某茶馆

    泰戈尔说：“我旅行的时间很长，旅途也是很长的。”
    我说：我旅行的时间很短，旅途也是很短的，但是我的回忆却很长。

    我不能，也无法去计较为什么到了现在才有时间去回忆。生活中总在发生事情，生活中总有很多时间。我就是匆匆的行客，梦般的过着。

    今天，很早出门，很早乘车。
    很早的天气不好，稍迟更不好，现在又恢复到了很早的那个样子。
    到郎木寺那天大概也是这样吧。

    穿过万缕阳光进入山涧的时候一层浓雾就再也没有消散。
    司机把车开在又窄又破的小路上任由其摇摆。摇着摇着就停了。腾空大半天的脚终于又能踩在泥土上。
    敲定今晚的住处，我就迫不及待的想要飞出窗口。
    在格尔底寺这边去了推荐的仙女洞和白龙江源头，又在源头上再找源头，恕我胆子不大，才走了几百米就已害怕那些不明洞口真会闪出什么西游记里的生物。绕回格尔底寺院天就开始浠浠粒粒起来。

    郎木寺位于川甘交界的地方，四川这边的寺叫格尔底寺，甘肃那边的叫郎木色赤寺。中间以白龙江为界。白龙江在这里虽贵为江，但于整个郎木寺境内，其宽通常一米不足，深就更无从谈起了。
    初来乍到还真不习惯。这里只有很少的所谓风景区的地方。就连寺庙也几乎没有界定，只能猜着哪一间才是大殿。当然，更多的则是喇叭们的居所。其实就连居所上也赫然印着的是寺庙的名字。
    我想，这就是我真正想要到达的地方。因为，真正的文化永远留在足下延伸的每一条小街小巷上，而不是在博物馆，更不是在风景区。
    我自由地呼吸着自由的空气，我蜿蜒地跳蹦着蜿蜒的街巷。在这里一切都如行云流水般的理所当然，该来的来，该去的去。

    傍晚，天渐渐退去颜色，满足而又得意的享用着这里的手扒羊肉，又不停的望着窗外呵呵的傻笑。
    乘着天色，继续彷徨在这寂寥的雨巷，我期望不到逢着一个丁香一样的姑娘，因为这里的姑娘比我还壮，而我只愿能无声的陶醉在这无边的自由里，这无边的雨巷。
    找到了传说已久的Lisa Cafe（丽莎咖啡馆）和Ali's Restaurant（阿里的餐厅），随着开发，他们都已搬了家。丽莎家好热，原来是生着火，这着实诧异了我，夏天烤火，我还是生平第一次。丽莎介绍着她的生意，其实她不用介绍，从墙上的各国钞票，各种文字中谁都能感到这里来过多少客人，且多具有国际化。丽莎告诉我们明天有天葬，还说：“你们成都人最喜欢这个”。
    说实话，我并不喜欢，但还是有点激动。怀着这种心情走在朗木寺，在一个大殿中见两位喇叭对坐着。我们试探着想参观这个大殿，坐在铁栅栏这边的这位喇叭示意我们，这个大殿是可以参观的。于是我们就放心下来大胆地四处张望。可另一位喇叭的不停念叨始终让我觉得我打扰了他们。很快他们都起了身，示意我们要关门了。

    后来，我们认识了坐在铁栅栏这边的那位喇叭，他叫阿望扎西，会一些基本的汉语。原来，在他对面不停念叨的那位是他的徒弟，他好象每天傍晚都要这样检查徒弟的功课（我大概只能这样解释吧）。阿望扎西用仅有的一些汉语词汇不停的回答我们幼稚的问题。他说待他回家换些衣服就到他搭的帐篷那里，他邀请我们去，我们说还要借着最后一线天光去天葬台，他说那顺路，带我们过去。这实在是太好了，因为我们不但有幸参观了他的家，还知道了不能顺着大路走，因为那是车走的，人走的路要靠头脑来判断，这样会节约更多的时间，欣赏到更多的风景。
    我的登山鞋终于发挥它的作用了，现在除了无边的自由，我还多了人类征服的野心。哈哈。
    登上一个山头眺望，登上另一个山头眺望，一路的花花草草实在美丽。不过，阿望扎西告诉我们“不能碰”。仿佛这里的美丽不是隐藏着危险就是受过诅咒一样。因为，他总不厌其烦的告诉你这个碰了以后会头疼，那个碰了以后又会发生什么。天啊，这哪是路边的野花不要采呀，简直就是看了都连生罪恶。
    现在我可以俯瞰整个郎木寺了，她就美丽的在我的脚边。我完全可以装着胜利者、征服者的心态，骄傲地举高双手，大声地呼喊“我是谁”。虽然那却是一个地道傻B举动。

    阿望扎西走着走着突然往下一蹲。傻了半晌，我终于可以理解满地的“黄金”了。
    他往下指了指，说那边的左边的、右边的、右边的、那边的、旁边的、斜对面的、左边的、后面的、唯一没有冒烟的那个就是他的帐篷。还好我的听力不错，抓住了他的最后一个词，眼睛转了整个世界又回到了这里，看见哪个唯一的浅蓝色的帐篷。他又给我们指了指天葬台的位置，和我们道别，再一次的邀请我们去他的帐篷，和他们共度节日（我理解，大概是夏季的一个野营聚会吧）。我们因着他的热情而答应了他。和他告别后我们又下了很大的决心，又翻了N个山头来到天葬台。
    其实没有什么大不了的，除了看见许多老鹰的羽毛，几把坏掉的斧头和一些人的骨头之外，什么也没有。除了那个豪华的又像舞台又像迷宫的“建筑”我们实在没有兴趣去看以外，真的没有什么大不了的。赶快捡上一支老鹰遗落的羽毛作纪念，匆匆下山。
    下山途中碰上从北京驾车到这里，现住同一宾馆的大朋友。原来他也是乘着傍晚的雨色，乘着没有人收钱的时机前来观光天葬台的。我们当然告诉他，那里没什么大不了的啦。
    我们开拓着自己的道路，主要是忘带指南针的缘故，我们绕到了郎木寺丽莎的家，她又叫我们明天早上去看天葬。郁闷。我说天色不早了，我们还是披着夜色回去吧。
    阿里的餐厅（或者说他的家)，就在我们下住的宾馆右边的、对面的右边，所以我们决定品尝品尝奶制品再回去。
    无论是牛奶还是酸奶都深深的征服了我的胃觉。那浓郁的奶香，至今还萦绕在我无法散开的心头。
    对了，回来的路上我们还用阿望扎西教我们的藏语向当地的小姑娘问好呢！（虽然后来知道，我们把两个音完全颠倒过来了）她们好高兴好高兴的送给我们他们采摘的野花。我可没碰。
    才到郎木寺五个小时，我就深深爱上这个美丽的小村庄了。

2004.07.15 @Home

    一年前的今天早已出发，那个时候展转在返回郎木寺的路上。
    一年了。有的时候这种感叹是极其自然而又无奈的。
    一年了。什么都变了，却有什么也未曾改变。
    一年了。我未曾忘记，要用手中的这支笔带我回到记忆中，回到那些足迹。即使，一切都将消失在眼前，足迹也将班驳在记忆的墙角。

    美美的睡了一觉，突然醒来。
    推开结着露水的窗户，郎木寺就这样神秘而又安详的跟我说早安。
    雾气暧昧地飘走在山头，炊烟袅袅地升起在油润的瓦砾间，河水仍在流淌，不停地和岸边洗衣服的妇人道再见……小镇在古朴中静静地日复一日，年复一年。

    用冷水浇醒迷糊的自己，抓走同伴，直奔Lisa's Cafe。要了这儿最有名的Apple Pie。
    据传，郎木寺这地儿老外来的特别多，教会当地人很多洋菜。Lisa的Apple Pie是老外们公认的最地道的洋菜。
    Lisa在我们的坚决反对下给我们上着酥油茶，又一面把他的小孩和老公揪起了床。我突然很为自己的激动抱歉。因为，我们闯进去的时候，她小孩就睡在我们现在坐的沙发上。
    还好，正在这个时候来了客人。
    那对和我们住同一宾馆，来自加拿大的恋人。
    接着，那位到这里据说已有十多天，来自澳大利亚的中年妇女。
    她一进来就和Lisa交涉着要打电话的事情（由于她们的语言不通，我只能用交涉这个词语），我给Lisa稍微做了点翻译就搞定了。于是她就旁若无人的和妈妈聊了起来。
    这个时候，我们的Apple Pie也热腾腾的上桌了。
    “哇！好大一个！”
    这时终于明白，当我们说要三个时她那**的表情。
    有点不好意思的享受着Apple pie，因为那对恋人竟然只要了几个白饼。赶忙吃完上路，急着去目睹喇嘛的早课。

    到的不算太晚，还有很多比我们到的更晚的喇嘛慌忙赶来，把鞋往大殿门口一扔就一头扎了进去。我心底窃喜：看来每个地方都有象我这样，早晨上课经常迟到的人啊！哈哈。
    由于天飘着的水将大殿外的路面浸的湿透，今天的早课改在了大殿内进行。
    我们在允许的范围内晃来晃去，最后我干脆开始四处研究建筑结构，壁画和各种纹样。
    耳边是天外之音，眼中是各种花样繁多、复杂精致的纹案。看的眼睛都累了，就抓了那位在门口的小喇嘛聊天。
    语言不同使我们不能聊的很深入，不过他已经是我们遇见的汉语水平最高的喇嘛了。
    通过谈话，我了解到了他们从小到大生活的一些情况，也知道了晒大佛等等。他也在我这里看到了另一个世界。
    有的时候真的很感叹，也真的很无奈，但世界就是这样。
    好不容易征得他的同意留下了他的样子。每次看到他时，他依然那样浅浅的笑着，如同还在和我谈话一样。
    雨，由点连成线，安静地落入泥土，开出一朵花来。
    我们彼此沉默着、微笑着、尴尬着。

    我开始环顾四周。那浓的化不开的色彩，这雨中静默着的村庄。
    小巷蜿蜒在雨中变的神秘，充满了幻想。在每一个意外的转角，生活以一种未卜悄然展开。
    远处行来两位喇嘛，一老一少。雨势没有防碍他们的兴致，一步一步地印在过往的足迹。
    年轻的喇嘛虔诚的扶着前辈上了台阶，席地坐在距我仅十米的屋檐下。
    我莫大的兴趣完全不顾注视他们的不敬，及对视所生的尴尬。
    他们淡淡的交谈着，无论是谁在说话，对方都是虔诚的听者。这个生活中再平凡不过的瞬间，渺小在小数点后面的几位。却在这一刻魔力般的吸引着我。
    我很羡慕，想用镜头记录下这永恒的刹那。就在那一刻我发现，原来他一直对我微笑着。

    我的同伴可能觉得这样的海拔有点供氧不足，回到宾馆去休息。我因受不了那房间的窒息，坐在阿里餐厅临街的窗边，和那束花一样，好奇的望着窗外。然后，习惯的掏出笔，让文字留在翻开的一页纸上。

未完成 晚上回来接着更新
这是一篇老日记 或许很多朋友都看过 为什么会贴上来 更新完后会揭晓理由滴 merci